Beiträge von ChristianB

Deine Modelle gefallen mir richtig gut Habe sie schon im Mikromodellbau Forum bewundert.
Schön sind auch die Detailaufnahmen.

Versuche mich gerade an einem Fendt 1050 und Xerion 5000, wobei der Xerion nur erstmal fahren, lenken (einfach vorne) und Licht haben soll.

Hallo,

freut mich das es Euch gefällt.

Bin überzeugt, das es jeder von Euch schafft. Ok, vielleicht muss man etwas beim Löten üben, aber das ist auch nicht so wild.

Simon

Gerne kann ich auch was zum Thema "Verschmutzung" machen, aber erwarte nicht zuviel;-) .... und es wird dauern, da es erstmal in den Urlaub geht.

Norbert

Ich verwende den mittel- und dickflüssigen Jamara Skin Sekundenkleber. Der dampft nicht aus.
Wenn ich die Litze in der Kabinenecke fixiere (ganz wenig Kleber mit einem Zahnstocher aufnehmen und 2-3 Tupfen setzen), läuft meistens nichts in den sichtbaren Teil der Kabine.

Wenn es doch passiert und die Kleberschicht nicht zu dick ist, polieren ist die Stelle mit DISPLEX (Display-Politurpaste, kleine rote Tube). Klappt meistens ganz gut. Ansonsten tarne ich solche kleinen Fehler mit Decals oder Verschmutzung.

Und das ganze als Video

[video=youtube_share;DUi2i59KCOQ]

Zitat von blauerkranich;408641

Ein Schmuckstück....

Was benutzt du eigentlich zum "verrosten"? Das schaut klasse aus.:)

Viele Grüße
Ulf

Danke. Ich benutze Pigmente und fertige Lösungen von MIG und AK Interactive.

Zitat von blauerkranich;408637

Moin Christian,

deine Anleitung ist klasse, da hast Du Dir sehr viel Mühe mit gegeben!

Ich verwende immer einen kleinen Kohleschichtwiderstand normaler Bauform,
wenn es platzmäßig passt, da sich an den Anschlüssen die Drähte besser anlöten lassen.

Viele Grüße
Ulf

Danke freut mich.

Das mit den unterschiedlichen Widerständen wollte ich auch noch schreiben

Um die Kabine wieder sauber aufsetzen zu können, ein weiteres Loch bohren. Fädeldraht ruhig etwas länger lassen und nicht festkleben, dann kann man jederzeit die Kabine leicht abnehmen. Nun alle Plus und Minusleitungen im Inneren zusammenfassen und mit einem längeren Anschlußkabel verlöten.

Funktionstest

Jetzt noch die hintere LED rot einfärben und mit einem schwarzen Permanent Marker (oder schwarzer Farbe) den Fädeldraht verstecken.

Fertig

jetzt können die Widerstände angeschlossen werden. Die Minusleitungen entsprechend kürzen und verzinnen. Dazu mit dem Lötkolben einen Tropfen Lötzinn aufnehmen und den Fädeldraht drin reiben. Widerstand verzinnen, Stück Fädeldraht anlöten und die andere Seite an die Minus der LEDs

Ich sicher/fixiere den Fädeldraht gerne mit Maskierband. Diesen Färbe ich in der weiß. Entweder mit normaler Farbe oder einem "TippEx"-Stift.

Die Rückleuchten vorsichtig entfernen und in die Ecken ein Loch bohren, rote LEDs montieren.
Rückleuchten kürzen und wieder einkleben. Fädeldraht nach unten verlegen.

Bei der Kabine habe ich die LED bei den vorderen Scheinwerfern aufgeklebt und den Fädeldraht unter dem Halt in die Kabine verlegt. Der Fädeldraht der hinteren LEDs, habe ich direkt unter dem Kabinendach eingeführt. Fädeldraht vorne in der Kabinenecke mit Sekundenkleber fixieren.

Hallo,

hier eine kleine Step-by-Step Anleitung, wie ich meine 1:87 Modelle beleuchte, am Beispiel eines Schuco Fendt 626LS.

Benötigtes Baumaterial:

6x SMD LED 0603 weiß (bevorzugt schon fertig mit Fädeldraht)
2x SMD LED 0603 rot (bevorzugt schon fertig mit Fädeldraht)
1x 220 Ohm SMD Widerstand Typ 1206
1x 680 Ohm SMD Widerstand Typ 1206
1x 3 kOhm SMD Widerstand Typ 1206
Etwas Fädelsraht
Sekundenkleber (von mir bevorzugt: Jamara Skin, da dieser nicht ausdampft)
etwas Klebeband / Maskierband
Transparente Farbe ROT (z. B. von Tamiya oder Glasmalfarbe)
Schwarze Farbe oder Permanentmarker

Empfohlenes Werkzeug:

Lötkolben mit feiner Spitze, Lötzinn 0,5 mm, feine Kreuzpinzette, kleine
Schere/Seitenschneider, Bohrer 0,6 mm und 3 mm, Akkubohrmaschine,
Zahnstocher...

Anschlußplan der LEDs.

Es werden immer alle alle Farben in einzelnen Gruppen verdrahtet, bzw alle unterschiedlichen Lichtgruppen die unterschiedlich hell leuchten sollen (z. B. Fahrlicht nicht so hell wie die Arbeitscheinwerfer.)

In den Gruppen werden dann alle Minus- und alle Plusleitungen zusammengetüddelt. Der Widerstand kommt in die Minusleitung.

In diesem Fall:

Fahrlicht, 2x weiße LED = Gruppe 1
Rücklicht, 2x rote LED = Gruppe 2
Arbeitscheinwerfer, 4x weiße LED = Gruppe 3

Die Helligkeit wird über die Widerstände geregelt.
je größer der Widerstand, je dunkler die LEDs und umgekehrt.

Los geht´s

Mit einem 3 mm Bohrer die Nieten aufbohren und das Modell vorsichtig auseinander nehmen.

Die ersten Löcher bohren und die vorderen LEDs montieren, mit etwas Sekundenkleber fixieren. Fädeldraht sauber verlegen.

Hallo Ulf,

danke Es werden sicher weitere 1:87 von mir kommen.
Husum schaffen wir dieses Jahr leider nicht, wir haben Urlaub und sind weit weg
Wäre aber sonst auf jeden Fall vorbeigekommen - Wünsche Dir/Euch viel Spaß.

Moin Norbert,

wir haben alle Modelle aus diesem Thread dabei und die, die wir noch bis dahin schaffen fertig zu bauen, also nicht die grooooße Menge an 1:87er. Dazu dann noch 1:32 (Standardmodelle von Siku, Wiking, Weise,...) und natürlich auch umgebaute Siku Control Modelle.

Über einen Besuch würden wir uns freuen Zu finden sind wir bei den Ausstellern in der Sporthalle.

EDIT:
Das Maisfeld ist u. a. auch dabei;-)

/EDIT

Na, dann werde ich jetzt bei den nächsten Modellen ein paar Fotos mehr machen und etwas dazu schreiben.
Da wir derzeit aber in den Vorbereitungen für eine Modellbauausstellung ( ***dkkh-holzminden.de">http://www.dkkh-holzminden.de ) am 3.-4.09. sind, wird es wohl erst übernächste Woche was.

Moin,

vielen Dank, freut mich wenn Euch das Modell gefällt.

Norbert
Also das mit der Beleuchtung ist wirklich kein Problem. Das bekommt jeder hin.
Es gibt die kleinen LEDs ja zum Glück schon fertig mit 0,1mm Kupferlackdraht verlötet.
So muss man am Modell nur noch ein paar kleine Löcher bohren (wo möglich) und die LEDs mit etwas Sekundenkleber aufkleben. Draht sauber verlegen fertig. Zum Anschluß dann noch ein paar Widerstände, ggf einen Schalter und eine Stromquelle.

Wenn Interesse besteht kann ich ja mal an einem Beispielmodell alles Schritt für Schritt erklären.

Wie man auf dem Bild sieht sind die kleinsten SMD LEDs 0401 wirklich sehr klein

und aus 4 von den kleinen LEDs kann man auch ein schönes Rundumlicht in 1:87 basteln;-)

Fendt 724

[video=youtube_share;AUCkyW65qPQ]

Von unten mit Elektronik:

Hallo,

habe jetzt auch meinen W190 fertig.
Im Prinzip so auf gebaut, wie von Yannik schon schön beschrieben ( ***http://agrarmodellbau.de/showthread.php…ht=holland+w190">https://www.agrarmodellbau.de/showthread.php…ht=holland+w190 ), allerdings hat meiner anstatt 2 Siku Getrieben, 4x 1:250 Getriebemotoren (Die Achsen dafür kommen von einem Modellbaukollegen)

Gesteuert wird mit einer Spectrum DX10 2,4.

Unter anderem habe ich die Aufstiege freigestellt und etwas aufgemotzt.

und hier zwei Videos:

Moin,

wie die Zeit vergeht Hier ein neues Modell auf unserem Hof, ein Schuco Fendt 724 in weiß.

Der Fendt hat ein paar Arbeitscheinwerfer und eine Rundumkennleuchte (aus 4 LEDs) kommen.

Moin Olaf,
der 10 Ohm Widerstand bildet zusammen mit dem 100nF Kondensator einen Tiefpass(Filter).

Gruß
Chris

Problem gelöst!

Moin,

es funktioniert auch ohne extra Akku ! - Die Lösung liegt in einem Cent-Bauteil.;-)

In die Plus (VCC) Leitung zum Decoder (Trailer(LS), Core, CoreRC usw.) einfach einen 10 Ohm Widerstand einlöten.
(Diese Plusleitung nicht für andere Verbraucher benutzen)

Getestet vorhin mit TrailerLS und CoreRC, sowie Core von Zwergmodellbau.

So müsste dann die Verkabelung aussehen.... (ohne Gewähr;-) )

Gruß
Chris

Moin,

also an einem Zwergmodellbau Empfänger, z. B. IRClassic läuft der ER100 an allen Kanälen (Speed, Steuerkreuz, HH) ohne Probleme.
Beim TrailerLS (eben getestet) funktioniert er, zumindestens bei mir, wie folgt (leider nur mit Extra Akku).

Signal ER100 --> PIN 1 TrailerLS
Plus ER100 --> Plus extra Akku (nicht der, der den Decoder versorgt)
Minus ER100 --> Minus Akku (nicht der, der den Decoder versorgt)
Minus extra Akku an Minus Akku vom Trecker (der die Decoder versorgt).

Ob die Einschaltreihenfolge eine Rolle spielt habe ich nicht getestet, aber ich habe erst den Tecker und dann den Fahrregler eingeschaltet.
Auf Wunsch kann ich davon auch gerne noch ein Video machen.

Der Thor4s ist aber wirklich ein toller Fahrregler, setze ich auch oft ein.

Viele Grüße
Chris

Hier das kleine Video;-)

[video=youtube_share;XkpsgBAObhw]

Ein paar Anmerkungen dazu:

Siku begrenzt, so weit ich weiß, den Strom der Datenbuchse, sollte der Thor4 auch nicht laufen, könnte es daran liegen.
(In meinem Beispiel ist der TrailerLS direkt angeschlossen, ohne zusätzlichem Akku im Anhänger, allerdings hat das Traktormodell einen Zwergmodellbau Empfänger drin). Mit einem Standard Siku Modell habe ich es nicht getestet.

Bevor das Modell eingeschaltet wird, das Steuerkreuz in Mittelstellung bringen, Modell einschalten, einen kleinen Moment warten. Dann sollte sich der Motor (mit THOR4s) steuern lassen.

Alternativ zum THOR4s könnte man auch die Elektronik von einem Servo nehmen (Platine und Poti an Getriebemotor löten wie im Servo) über das Poti kann dann der Neutralpunkt eingestellt werden.

Gruß
Chris

PS: Das Kabelchaos bitte nicht berücksichtigen;-) Wir noch alles ordentlich verlegt.